@media screen and (max-width: 320px){ .inline-ad{margin: 0 -10px;} } ●結合台灣在地農產，文末附上調酒酒譜，特色鮮明、創意十足。
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侯力元Dior
茶樹於天地間孤挺地立著，直到耐過一襲浮塵鋪天，被返鄉的茶農們搶救回來，那些蛀蝕過的葉片竟已淬鍊出貴妃的蒼涼絕美……
從同行好友那裡進了隻以南非國寶茶為材料的特選琴酒；TIFFIN出品的茶葉香甜酒；還有京都限定版，「季之美」抹茶琴酒與抹茶清酒等等，茶是一味與天地相合，共人我同參的妙藥；而酒是通神的靈丹。高僧的茶，鴻儒的酒，就形上面來看，茶與酒的對話早就不算新鮮事了；但如何調合器世間的茶湯與酒液，倒成為難題。
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咖啡、果汁或者牛奶，只是要飲料，大概都是一樣的。你怎麼對待它，特別是土裡的它、大自然裡的它，它就會怎麼回報你。飲料跟水一樣，都是活的。說完，抓起了他家茶園的那堆濕軟的細薄茶葉，毫無預警的亮出了一顆顆小洞。那是很明顯的蟲咬，隨便開一包、取一瓢茶葉，都泡得出這樣的蟲咬。陳大哥甚以此蟲蛀為最光榮的勛徽。
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陳大哥謙虛地說，他不懂酒，也不喝酒，但他知道，這個世界上不管茶酒還是
●解讀調酒以及酒類品飲文化背後的文史現象與釀酒歷史。
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一個下午就這樣浪擲了。茶人消磨光陰，有如貴族拋捨家財般闊氣，一去不返就是倏忽三小時。
桌上刻意攤曬著泡過的茶葉，三堆從蜷曲的茶球慢慢舒開來的茶葉，恍如三叢茶樹迴光返照在茶海裡。茶海無涯。陳大哥示意讓我抓抓看茶葉，感受一下茶葉的質地，從未這樣用指尖觸摸濕潤的茶葉，但很容易就摸出了一堆較為滑嫩，帶點潤澤的手感；一堆是介於二者之間；另一堆則粗乾老硬，葉片也較前二者肥厚許多。這三叢茶樹，是種在不同地區的同一茶種，由於揉炒訣竅的傳承不同，還有種植的觀念不同，些微參數的變異就讓茶湯產生絕大的差別。
當我要用茶來調酒的時候，也是很順手的選用了紅茶家族的伯爵茶來做實驗。但茶酒相調的挑戰已經一關闖過一關，從能喝到好喝，再到可以推上吧台賣錢，就某種意義上來說，那一杯杯成功的試驗品，儘管叫好叫座，但已經不能說服我自己了。有愧於台灣這麼多不同風味的茶葉，我告訴自己，我應該調出一杯賦予台茶文化神髓的酒，那不同於紅綠茶的調酒，必須乘載著我對這片土壤的認知與期待。在此之前，我已經喝過杉林溪、文山包種、金萱、紅玉、四季春等不同品種、產地與價位的茶，繳了不少學費，也聽過不少只是為了吹噓自己茶葉而使出的話術；幸好，所有飲料相關從業人員中，話術天賦技能點最高的畢竟還是我們調酒師。見人說鬼話的最高神髓，獨獨在我調酒師之輩，說得不著痕跡，不露鋒芒，輕輕鬆鬆像催眠一樣，帶著兩分醉意的人，沒有一個可以逃過我們的話術。
毫無瑕疵，卻正是最可怕的瑕疵品。
無怪乎茶道家最後不是搞茶禪一味，就是養天地正氣、道法自然。攜著同一樹
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●作家廖玉蕙、陳麗如好評推薦
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創作者：吳韋德
文／侯力元
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爬梳茶葉在這座島上的軌跡，以及認識各種茶湯鑑別的理論，並不算太難，但講究的喝茶規矩，一場賓主盡歡的茶席，要如何融入現代生活，才是茶文化正在面臨的險關。若不是為了要向陳大哥請教，我素來也沒有這樣的閒工夫，乖乖在茶席上只為了喝茶而喝茶。我是可以一口飲盡半杯清心、五十嵐的那種手搖嗜好者，茶不過是我許多種解渴飲料的選擇之一。拜泡沫紅茶盛行全台之賜，紅綠兩茶被發揮得淋漓盡致，加入奶精粉、蜂蜜、果糖、薄荷糖漿、石榴糖漿、珍珠粉條等副材料，變出上百種不同的飲法。
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「學名小綠葉蟬的浮塵子，其實是這樣的……」陳大哥侃侃談起了因禍得福的茶農，如何偷雞摸狗地把咬壞的茶葉銷送各地，特殊的蜜香歪打，正著打中了國內外嗜茶者的味蕾，從此讓台灣蟲咬茶一夕膨風，東方美人福壽綿長地紅紅火火至今。當品酒師都在討論八十二年那片彷彿只眷顧波爾多的陽光時，茶農談不上喜悅但也不算太過悲情地說起九十九年肆虐的浮塵子，是集集大震替這座島嶼掀起的唯一一波恩惠。地動如鼙鼓，正是茶園荒疏，被遺忘的丘陵台地，宛若陰氣森然的馬嵬，茶樹於天地間孤挺地立著，直到耐過一襲浮塵鋪天，被返鄉的茶農們搶救回來，那些蛀蝕過的葉片竟已淬鍊出貴妃的蒼涼絕美，一味「凍頂貴妃茶」，再度把小綠葉蟬的名氣推到浪尖。
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